Cómo arreglarse la barba según el mejor barbero de Londres

Si a lo máximo que llega la relación con tu propia barba es la recortar lo que sobresale sin demasiado cuidado y no saber qué parte va a qué medida, éste es tu artículo. Si no sabes qué es importante saber antes de usar cualquier máquina, éste es tu artículo. Si tampoco se te da bien cómo usar bien una herramienta de afeitado y sacarle el máximo partido, o cuál elegir entre toda la oferta de mercado, lo volvemos a repetir: estás leyendo lo que tu barba te pide a gritos desde hace mucho tiempo.

Para averiguar todo esto por y para ti tuvimos que volar a Frankfurt–con mucho sacrificio–a las tripas de la marca Braun, conocida por su impecable tecnología alemana en todo lo que hace y sobre todo, pionera y líder en máquinas de afeitado.

Pero no solamente eso, tomamos nota de una clase magistral de grooming con el mejor barbero de Londres, Dan Gregory (sufriendo también), y embajador de Braun. Siendo muy observadores y respondiendo posteriormente a todas nuestras preguntas, nos dio 10 claves para gestionarse uno mismo la barba que merece la pena que sepas.

- La máquina es la clave: hay que tener en cuenta que una buena afeitadora es casi como un coche, un buen reloj o algo en lo que confías, con lo que te sientes a gusto y si te lo cambian: ya no mola. Invierte un poco, aprende a sacarle todo el provecho y exprímele todo el jugo. No vale cualquiera.

- Polivalencia ante todo: intenta que te sirva para varias funciones, como la súper ventas 'Multigrooming', un set de afeitado multifunción de Braun que es lo último en afeitadoras de pies a cabeza todo en uno. Gracias a sus accesorios, podrás realizar 9 tipos de recortes. Con una sola herramienta, es posible cortar el pelo, recortar o perfilar la barba, afeitar el vello corporal, nariz, orejas e incluso afeitado total. Además, es posible utilizarlo tanto en seco como debajo del agua, lo que facilita el uso y el limpiado todo el kit.

Y no es por nada, pero ahora mismo en Amazon está rebajada casi a la mitad de su precio.

- La barba no debe ser igual de larga en todas sus partes: por eso hay que cambiar el cabezal a los distintos milímetros. Por la zona del mentón o la barbilla se dejará un punto o dos más larga para que cree un volumen más armónico con el resto de la cara.

- Degrada las patillas: no te olvides de ellas y no las dejes por imposible, no es complicado hacer una transición de barba a pelo. El movimiento maestro, según Dan Gregory, sería el siguiente: coloca la maquinilla en horizontal apoyando el cabezal donde acaba la patilla y empieza la barba, desde allí no la subas de altura, sino rota tu muñeca hacia arriba en dirección al pelo. Repítelo varias veces para conseguir esa transición desde la barba hacia el pelo.

- Siempre se pasa de abajo hacia arriba y no al revés: porque así es como rasuraremos o recortaremos al número deseado, comprueba que si lo haces para abajo no funciona del todo bien ni obtenemos el resultado que queremos.

- Si se deja el pelo en el cuello, degrada por encima de la nuez o ya por debajo, pero no en medio de ésta. Traza una línea invisible de lado a lado del cuello en horizontal para que quede más equilibrado y limpio toda esa zona. Un cuello tiene que trabajarse siempre con la cabeza hacia arriba, para que cuando la bajemos no se vea desigual nuestro acabado.

- El truco para que una barba se vea arreglada está en perfilar los contornos, es decir, jugar con las líneas geométricas y delimitas las zonas: mandíbula, patillas, cuello... Ver cierto orden entre tanto pelo, es la clave para dar una imagen fetén.

- Si eres muy patoso, no te atrevas con los cabezales demasiado cortos, ve por encima de los 4 milímetros. Si no eres preciso, déjate una barba un poco más tupida pero que puedas manejar. En una barba muy corta, si te pasas o cortas de más, se verá una calva o cualquier desigualdad muy claramente.

- La que favorece a todo el mundo... No podíamos irnos sin preguntar qué tipo de barba es la que mejor suele quedar. Y Dan Gregory lo tiene claro: "de unos 3 milímetros", lo que llamaríamos aquí a la típica barba de tres días.

- El toque maestro es dejar una fina línea entre el contorno del labio superior y el bigote. Con el cabezal para perfilar, "separa" haciendo un espacio entre ambas zonas. Según Gregory, es el detalle que indica que esa barba está hecha por alguien que sabe de barbas.

Y por último y no menos importante... ¡Cambia! Vuelve a llevarse el bigote típico de los años 20 y no se lleva sólo, sino dentro de un combo. Pero no tengas miedo al cambio, ve a un barbero y déjate aconsejar para apañarte tú en casa.